Bloque del Este

Buen artículo pero sobre todo interesante gráfica la que presenta Expansión para acercarse al 20 aniversario de la caída del Muro.

El próximo 9 de noviembre se cumplen 20 años de la caída del principal símbolo de la guerra fría. Alemania revive con intensidad aquellos meses que cambiaron el orden del mundo, cuando el régimen de Alemania del este se derrumbó política social y económicamente.

Mike Fröhnel fue uno de los últimos presos políticos de la RDA. Su odisea con el régimen comenzó a los 17 años. Hablaba con “los del otro lado” en la Alexander Platz, lo que en los documentos de la Stasi (la policía política del régimen comunista) se registró como “contactos indeseados con el oeste”.

Preguntaba en la escuela por qué el muro se llamaba “frontera de la libertad”, lo que su profesora traspasó a la Stasi como un reclamo de “más atención para el chico”. Fue detenido por vez primera tras haber agredido, en defensa propia y sin saber de quién se trataba, a un miembro del partido comunista (SED) que le había increpado por su vestimenta “pro occidental”.

Fue enviado a un “correccional” llamado “futuro alegre”. Con 19 años fue detenido por repartir panfletos en los que se veía el muro de Berlín con una puerta de un campo de concentración nacionalsocialista. Esta vez fue enviado a la central de interrogatorios de la Stasi en Berlín-Hohenschönhausen y condenado a once meses por “intento de fuga de la Republica Democrática de Alemania (RDA)”. Le siguieron dos detenciones más. Fue puesto en libertad el 30 de noviembre de 1989 tras dos años de cárcel en Karl-Marx-Stadt (antes y hoy Chemnitz). Tenía 24 años.

No supo que el muro había caído hasta que llegó a Berlín horas después. Hoy Fröhnel tiene las llaves de la extinta cárcel Hohenschönhausen y guía a los turistas por este siniestro lugar en el que la policía secreta del régimen comunista se había especializado en torturas psicológicas.

Todavía más tiempo que Fröhnel, hasta 7 de diciembre, estuvieron encarcelados Uwe Hädrich y su mujer Evi. Habían viajado con sus dos hijos a Budapest en mayo de 1989 para informarse en la embajada de la República Federal de Alemania (RFA) sobre la posibilidad de cruzar al oeste. Como no les prometieron nada regresaron a Berlín. Tras numerosos interrogatorios fueron detenidos y acusados de “espionaje a favor de un poder extranjero” y “huida de la República”.

La mala suerte de los Hädrich fue adelantarse unas semanas a los acontecimientos. Pues aunque en mayo Hungría empezó a descorrer “el telón de acero”, al firmar un ventajoso acuerdo económico con la RFA y abrir su frontera con Austria, no es hasta finales de agosto cuando cientos de ciudadanos de la RDA se refugian en la embajada de Alemania occidental en Budapest. A finales de agosto se les autoriza a viajar a la RFA.

La caída del muro Berlín estuvo espoleada por las reformas del jefe del estado soviético Gorbachov, por los movimientos democráticos de Polonia y Hungría y las manifestaciones de los germano orientales. La de Leipzig el 9 de octubre fue el punto de no retorno. La policía estaba preparada para disolverla incluso con violencia como lo había hecho antes en Dresde (2 y 7 de octubre) y Berlín.

Pero las 70.000 personas que se echaron a la calle ese día al grito de “Wir sind das Volk” (nosotros somos el pueblo) desbordaron los cálculos del régimen. Las fuerzas del orden no intervinieron. El lunes siguiente había ya 120.000 personas en Leipzig. La “Revolución Pacífica” se propagó como una mancha de aceite, acorralando a un régimen agónico y con su economía en bancarrota. El 4 de noviembre 1 millón de personas se concentró en Berlín oriental.

“Ahora. Sin demora”

Entre tanto, presionado por el presidente soviético Mijail Gorbachov, que ante miles de personas en Berlín durante una parada militar lanzó aquélla frase de “la vida castiga a quien llega tarde”, el jefe de Estado Erich Honecker cedió el poder a su “heredero” en el Politburó Egon Krenz, que asumió el liderazgo el 18 de octubre. “El único mérito de Krenz es haber inventado la palabra cambio [Wende en alemán] para lo que en realidad fue el desmoronamiento de un régimen que sólo funcionaba como una cárcel”, manifiesta Klaus Schroeder, catedrático de la Freie Universität.

Con el ánimo de abrir una válvula de escape a la tensión político-social del momento, el Gobierno comunista aprobó un decreto ley que permitía viajar, mediante visado, a los alemanes del este a partir del 10 de noviembre. Pero en la rueda de prensa que Günter Schabowski, miembro del Politbüro, y portavoz del Gobierno dió la jornada anterior, los periodistas preguntaron: ¿desde cuando entra en vigor? Tras ojear los papeles y titubear contestó: “ahora mismo, sin demora”. Eran las 18.53 del 9 de noviembre de 1989. “Fueron sobre todo las televisiones ARD y ZDF de la RFA”, que veían a hurtadillas los ciudadanos orientales, “las que dieron un sentido a las incomprensibles palabras de Schabowski, asegura el historiador Hans-Hermann Hertle.

“Las puertas del muro se han abierto de par en par”, declaró el presentador del telediario de las 20 horas. A los pocos minutos decenas de miles de germano orientales, a pie o en sus “Trabis” se agolpaban en las fronteras al grito de “queremos salir”. La guardia de fronteras no tenían orden de abrir. Fueron horas de máxima tensión. No se disparó ni un solo tiro.

A las 22.30 se abría la frontera de la Bornholmer Strasse de Berlín. Después de la media noche decenas de germano occidentales se habían subido ya al muro de la Puerta de Brandemburgo para vitorear a sus conciudadanos. Pero la frontera en este monumento emblemático solo se abriría el 22 de diciembre, en un acto simbólico del canciller democristiano Helmut Kohl y el primer ministro de la RDA, Hans Modrow .

El finiquito a la RDA se lo dió Gorbachov, pero el principal factor para el desplome fue económico. El país satélite de la URSS estaba al borde de la suspensión de pagos. Con la caída del muro la RDA perdió su último inmueble digno de crédito.

Las reliquias, una atracción turística

El seguimiento de las huellas del muro se ha convertido en la principal atracción de los visitantes. Con la idea de guiar al turista por el muro de la vergüenza, del que sólo quedan en pie unos 3 kilómetros, existe incluso un GPS (MauerGuide) que hace una reconstrucción virtual. Se puede empezar por el U-Bahn hasta la Warschauer Straße.

A un lado del Oberbaumbrücke, el puente sobre el Spree restaurado por Calatrava, con una de las visas más bellas de la ciudad, encontramos la East Side Gallery. Es el trozo de muro más largo que se conserva. Fue decorado por artistas internacionales pocos meses después de la caída y tras su restauración, será inaugurado el próximo fin de semana. Entre la Puerta de Brandemburgo y el Reichstag se encuentran algunas cruces en memoria de las víctimas y una hilera de adoquines nos lleva hasta la Postdamer Platz.

Siete secciones de muro, en la que los turistas han gravado corazones flechados, recuerdan el trazado antiguo, justo donde comienzan los edificios más modernos de Berlín. Al este, detrás del Museo Gropiusbau, se encuentran otros 200 metros de hormigón. Detrás de ellos se esconde uno de los rincones más siniestros de Alemania. Allí estaba la sede central de la Gestapo. A pocos metros de allí está Checkpoint Charlie, uno de los siete puntos fronterizos entre el oeste y el este de Berlín, pero seguro es el cruce más emblemático.

Una barrera que se trató de cruzar por tierra, mar y aire

La Puerta de Brandemburgo había permanecido cerrada desde el 13 de agosto de 1961. Fue en aquella madrugada cuando colocaron barricadas. Horas después, en una eficacia laboral no vista nunca más en la RDA, se levantó una muralla de hormigón de 44 kilómetros que dividía Berlín y hasta 155 kilómetros la circundaba. Fueron casi tres décadas en pie. Al menos 125 personas fueron asesinadas al intentar cruzarlo. Pero los dirigentes comunistas no habían previsto la extraordinaria creatividad de los ciudadanos que arriesgando su vida querían abandonar el país.

Algunos sobrevolaron con un globo la frontera, otros navegaron por el Báltico, o cruzaron a nado ríos y canales. O trataban de cruzar por carreteras, en los más variopintos escondrijos de los automóviles. También hubo personas que cavaron sus propios túneles para “pasar al otro lado”. Con este método, fueron unas 300 personas las que lo consiguieron.

Hasso Herschel fue uno de los más conocidos excavadores de túneles. En los años sesenta y setenta ayudó a docenas de personas a huir desde el este al oeste. “Fue lo mejor que hice en mi vida” dice el hoy pensionista de 74 años que, tras pasar al oeste con un pasaporte falso, cavó la primera galería con sus propias manos para ayudar a escapar a su hermana.

“Tenía claustrofobia pero una vez dentro no había tiempo para tener miedo”, cuenta Anita quien pasó con su hija, entonces un bebé. Por ese túnel de la Bernauer Strabe de Berlín, escaparon 29 personas. Nunca se ha llegado a saber cuántos murieron en las travesías.

A veces eran canalizaciones, otras tuberías de gas. “Hemos descubierto 71 proyectos de túneles, de los cuales el 20% fueron utilizados con éxito”, cuenta Dietmar Arnold, presidente de la federación Berliner Unterwelten, que enseña a los turistas el “Berlín subterráneo”.

“La mayoría de los túneles -algunos llegaron a tener 150 metros- fueron realizados desde el oeste, por personas que habían logrado huir de la RDA”. En las primeras semanas, tras la construcción del muro, huyeron por los túneles del U-Bahn (metro) o por la canalización unas 600 personas, pero al final de 1961 las fuerzas de seguridad de la RDA las habían sellado por completo.

Hoy el Muro es una ruta turística. Uno de los enclaves predilectos es el Checkpoint Charlie, que separaba el sector americano del soviético y por el que sólo podían pasar los extranjeros y diplomáticos.

Carmen Vela para Expansión

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